Часть 2. Особенности наколенного лампостроения.
Краткое содержание предыдущей серии: «С покупными лампочками облом. Но мы ж, блин, инженеры, что нам стоит дом построить.»
Весь мощнейший китайский рынок дешевого ширпотреба оказался бессилен перед скромными запросами простой белорусской девочки: 3000, и ни люмена меньше. Значит настало время разворачивать тяжелую артиллерию.
Первым делом покупаем драйверы, светодиоды (тепло-белые, натурально-белые, синие и красные) и теплопроводящий клей.
Кратко обо всём:
1. Драйверы на микросхеме BP3125 (если будет возможность, берите на BP3126, у них сопротивление открытого канала силового транзистора в три раза меньше, соответственно, нагрев меньше во столько же). Изначально выдавали 300 мА, при выходном напряжении менее 13В срабатывает защита от КЗ, ток падает, так что меньше 5 светодиодов к ним нельзя подключать. Температура выше 50 градусов не поднимается. От 110В работают. Не пищат.
Для облегчения режима работы светодиодов немного уменьшил выходной ток (заменой резистора RS2 (см. фото) 2.4 Ом на 4.7 Ом. Там параллельно еще стоит резистор RS1 на 1.1 Ом). В итоге на выходе около 270 мА получилось.
2. Светодиоды. Все одноваттные (и еще у меня из старых запасов синие 3мм были). Выбирал кристаллы размером 30х30 mil (примерно 0.8х0.8 мм). Брал у разных продавцов. С размерами китайцы не обманули, но качество сборки оставляет желать лучшего. Имеются посторонние вкрапления в люминофоре, потемнения силикона. Два тепло-белых сгорели, причем кристаллы целы (удалось заставить их светиться, найдя щупами тестера точки подключения прямо на кристалле, значит некачественно были приварены выводы к кристаллу). Ставил последовательно по 10 штук на лампочку, по 5 белых + 5 тепло-белых. ВАХ снимал со всех, но бумажки пропали, а в Excel не всё перенес. У белых и синих при токе 300 мА падение напряжения около 3.2В, что говорит о том, что кристаллы хорошие (я эти светодиоды в обзоре на mysku.ru упоминал, там я ошибочно не ту табличку разместил. Здесь правильные цифры).
3. Клей. Тепло проводит, ну так, на троечку. Для клея нормально. Клеится тоже на троечку. Для теплопроводящего — сойдёт. В общем, как морская свинка — ни к морю, ни к свиньям отношения не имеет. Усилие на отрыв («стенд» на фото) составило 1.12 кг. Вывод — усиление эпоксидкой весьма желательно, но не обязательно. После вскрытия остатки в тюбике высохли за 3 недели. Я к этому был готов, поэтому к вскрытию тюбика собрал всё, что требовало приклеивания.
Пока комплектующие путешествовали из Китая (не, не так. Скорее, пока они парились на белорусской таможне, если судить по трекам), занялся подготовкой основы для лампочки. На стройрынке купил алюминиевый Т-образный профиль, попилил на кусочки (инструмента дофига, а оказалось, что мягкий алюминий ими не так просто обрабатывать, в итоге пилил обычной ручной ножовкой по металлу, полдня отдал). Собственно корпус из ABS-а, если кому-то нужны чертежи — рад буду поделиться (делал в Компасе — программка слабенькая, зато есть бесплатная версия). Весь процесс изготовления лампочки виден на этой серии фотографий:
Температура радиаторов лампочек не более 65 градусов (это измерение контактным термометром, до этого инфракрасный показывал всего 50, я тогда сильно радовался таким цифрам. Но и 65 — это в разумных пределах). Плафон через час работы имеет температуру около 35 градусов. Думаю, даже в жару летом температурный режим будет удовлетворительный.
Для установки лампочки вкладываем её в плафон, подносим плафон к патрону, при этом зазор между патроном и плафоном достаточен для того, чтобы даже большими руками вставить лампу в патрон (патроны G10 хороши не только тем, что очень короткие, но и тем, что крутить лампу не надо: вставили, довернули на четверть оборота, и готово). Вставляем лампу, фиксируем плафон. Не совсем красиво, конечно, но иначе никак.
Еще в начале процесса «допиливания» люстры моск был достаточно длительное время озадачен одним принципиальным вопросом, который обязательно надо было решить на стадии ТЗ:
Естественно, у люстры должна регулироваться яркость. К тому же это часть «умного дома», поэтому управление электронное. Изначально (до покупки люстры) предполагалось, что будут ставиться обычные недиммируемые КЛЛ (да, я не люблю светодиоды). То есть, яркость определяется количеством включенных ламп. Вынужденный переход на светодиоды после покупки люстры (напомню: КЛЛ тупо не влезли), поставил вопрос: оставить прежний принцип регулировки, или собрать общий ШИМ — драйвер для всей люстры и регулировать плавно от нуля до максимума. Это было бы гораздо красивее. Но тогда нельзя было бы использовать стандартные лампочки, а современные светодиоды (тем более, китайские) — весьма слабое звено конструкции. А любой ремонт в этом случае будет через паяльник. Да, сейчас лампы самодельные, но с развитием рынка LED ламп, я надеюсь, в будущем смогу купить готовые нужных габаритов и мощности. Я уже немолод, и думаю, что у люстры есть все шансы дожить до того времени, когда паяльниковый ремонт будет мне не по силам. Из этих соображений оставил возможность использовать стандартные лампы. То есть, световой поток определяется количеством включенных ламп. Регулировка грубая, но, как показала практика, вполне приемлемая с одним условием: для полного счастья в спальне должен присутствовать дополнительный регулируемый источник света малой яркости, где — то от 50 до 400 Лм.
Ну что же, лампочки готовы, идём дальше.
Раз люстра — часть «умного дома», она должна быть хоть чуть-чуть умной. А именно: управлять светодиодной ночной подсветкой (жена ложится спать рано, и я потом ночью вынужден в полной темноте на ощупь пробираться к кровати, искать в кровати оставленный ей пульт от телевизора, очки пристраивать на полку с кучей барахла). А ещё я где-то читал, что рассвет (естественный или искусственный) минут за 20 до того, как человек просыпается, сильно способствует бодрому подъёму. Ночная функционально — декоративная подсветка — это отдельный узел, а «рассвет» логично встроить в люстру. Кроме того, светодиоды, реализующие функцию рассвета, весьма неплохо могут быть использованы в качестве того самого регулируемого источника света малой яркости (см. выше). Поэтому считаем их дополнительной лампой и рассказываем о них в этой части (а про подсветку будет в следующей).
Для «рассвета» ставим светодиоды (6 белых + 6 красных) в верхнюю часть люстры:
Обращаю внимание: так как светодиоды приклеены, помимо радиаторов, также и к корпусу («стакану»), сами радиаторы к корпусу нельзя клеить эпоксидкой, т.к. при нагреве где-нибудь обязательно оторвёт. Хуже всего, если светодиод от радиатора отскочит. Так что радиаторы клеим силиконом.
Там же (в смысле, в стакане) размещен датчик освещенности (фоторезистор). Центральное отверстие в дне стакана очень удачно под него подошло (в заводском варианте оно не использовалось).
Вроде всё готово, собираем люстру:
И всё равно, кажется, чего-то не хватает…
А, вот оно:
1 комментарий к “Люстра в спальню. Когда инженеру заняться нечем.”